Садоводы-любители часто спрашивают: почему посаженные ими деревья вишни слабо плодоносят или не плодоносят совсем? Причин может быть много, но одна из главных - это посадка деревьев неизвестного происхождения или нерайонированных в данной местности сортов. Специализированные плодопитомнические хозяйства, выращивающие лучшие районированные сорта, пока не могут удовлетворить всевозрастающий спрос на посадочный материал и садоводческих хозяйств, и садоводов-любителей. Но при желании каждый садовод может сам вырастить плодовые саженцы интересующих его сортов в течение двух лет.
Прежде всего нужно вырастить хороший подвой, то есть растение, на которое будет привит желаемый районированный сорт. В качестве подвоя используют сеянцы, корневые отпрыски (поросль), корневые черенки.
Для выращивания сеянцев семена лучше заготавливать из плодов районированных подвоев. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Хорошо удаются позднеосенние посевы после выдержки семян в увлажненном состоянии в полиэтиленовых пакетах при комнатной температуре в течение 30-90 дней. Но, поскольку в почве не всегда складываются благоприятные условия для послеуборочного дозревания, более надежные весенние посевы после стратификации.
Перед закладкой на стратификацию семена рекомендуется замачивать в течение 5-7 дней, меняя ежедневно воду. Для стратификации смешивают их с тройным объемом материала, хорошо сохраняющего влажность: древесными опилками, просеянным, хорошо промытым речным песком, сфагновым мхом, чтобы предотвратить развитие плесени и гнилей. Этот материал погружают на несколько секунд в раствор марганцовокислого калия (25 мг на 1 л). Семена хранят до начала растрескивания косточек при температуре 15-20°С (около двух месяцев), а затем до начала прорастания семян - при 2-6°С (в подвале или домашнем холодильнике). В ходе стратификации субстрат периодически увлажняют и перемешивают. После того как 1/3 семян наклюнется, их помещают на ледник или в снежник, хорошо завернув в полиэтиленовую пленку. Закапывать сильно проросшие семена в снег опасно, они могут погибнуть. Если семена прорастают недружно, лучше их перебрать 2-3 раза и выносить на ледник или в снежник частями
Участок, отведенный для посева, нужно перекопать и внести в почву удобрения из расчета 10-15 кг перегноя, 40-60 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли, на кислых почвах - 100 г извести на 1 м2. Если нет минеральных удобрений, то перегной можно смешать с золой (150-200 г на 1 м2). На выровненной поверхности почвы делают бороздки глубиной 3-5 см на расстоянии 25-30 см одна от другой. Проросшие косточки после стратификации осторожно отделяют от песка или другого материала, раскладывают на дно бороздок через 4-5 см, засыпают питательной почвой, поливают, мульчируют.
Уход за сеянцами заключается в поливах, подкормках, рыхлении почвы, уничтожении сорняков, защите от вредителей и болезней. На кислых почвах сеянцы часто поражаются так называемой черной ножкой: стебельки темнеют и всходы погибают. Для борьбы с этой болезнью рекомендуется известкование почвы, мульчирование ее смесью перегноя и опилок, опудривание растений сухой просеянной золой. В период интенсивного роста эффективны подкормки сеянцев растворами минеральных удобрений (8-10 г на 1 м2); полезно чередовать их (через 10-15 дней) с подкормками навозной жижей, которую разводят водой в 10 раз (1-1,5 л на 1 м2), или птичьим пометом, разводя его в 20 раз (80-100 г раствора на 1 м2). Заканчивают подкормки в конце июля - начале августа.
В течение первого сезона из косточек получают хорошо развитые сеянцы, пригодные для прививки.
Если для подвоя используют поросль, то ее откапывают в сентябре-октябре или рано весной до распускания почек. Лучшие отпрыски - 1-2-летние с разветвленной надземной частью, выросшие по периферии проекции кроны на освещенных местах. При выкапывании от отпрыска отступают на 15-20 см, перерубают корневой тяж с двух сторон, чтобы корень, оставшийся с порослью, был длиной около 30 см. При слабом развитии обрастающих корешков на отпрысках целесообразно доращивать их на удобренных грядках, часто поливая и периодически подкармливая растения.
При отсутствии семян и поросли для выращивания подвоев можно использовать корневые черенки, которые заготавливают поздней осенью или ранней весной. Обнажив верхние корни, отрезают части их толщиной от 0,4 до 1,5 см и делят на отрезки длиной 12-15 см. Зимой черенки хранят в подвале во влажном песке при температуре от 0 до 2°С. Высаживают корневые черенки ранней весной на предварительно подготовленные гряды в бороздки на расстоянии 8-10 см наклонно, чтобы верхний конец был прикрыт слоем почвы 1-2 см, а нижний - 3,5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Выросшие из черенков растения доращивают на удобренных рыхлых грядах и там же проводят прививку.
Черенки желаемых сортов для прививки заготавливают в начале зимы до наступления сильных морозов и хранят при температуре около 0°С (в подвале, домашнем холодильнике, снеговых буртах). Можно заготавливать побеги и весной до распускания почек, непригодны побеги с подмерзшей древесиной или подсохшей корой.
Прививать лучше всего весной, но можно и летом, в период сокодвижения. Черенки с тремя почками прививают способом врасщеп. Сеянец срезают на высоте 7-10 см от поверхности почвы, пенек расщепляют по центру прививочным ножом и в расщеп вставляют черенок, нижний конец которого срезают в виде клина с длиной сторон 3-3,5 см. Верхний конец черенка срезают над почкой, чтобы плоскость среза располагалась под углом 45°, несколько выше (на 2 мм) верхушки почки. Черенок вставляют в расщеп так, чтобы его кора совпадала хотя бы с одной стороны с корой подвоя. Место прививки обвязывают полоской полиэтиленовой пленкой длиной 20 см и шириной 1,5 см; все открытые срезы, в том числе верхний конец черенка, замазывают садовым варом или пластилином. У прижившихся прививок из выросших на черенке побегов оставляют один, более сильный, остальные удаляют, снимают обвязку, удаляют также поросль, появляющуюся на подвое. Выросшему побегу придают вертикальное положение, подвязав его к колышку.
Более надежные результаты дает окулировка вишни. Проводят ее с конца июня до середины августа, но при ранних сроках глазки лучше приживаются и сохраняются зимой. Побеги для окулировки возможно большей длины (25-30 см) заготавливают накануне окулировки на своем участке или у садоводов-любителей, имеющих необходимые сорта. У побегов срезают листья, оставляя 1/3 черешка.
Применяют два способа окулировки - в Т-образный надрез коры и вприклад; для косточковых пород второй способ предпочтительнее. На подвое делают надрез коры в форме язычка длиной 1 см, затем срезают полоску коры вместе с тонким слоем древесины на 1,5-2 см выше язычка, захватывая одновременно и тонкий слой под язычком. Можно сделать срез язычка за одни прием сразу на всю длину (2-2,5 см), а затем осторожно удалить верхнюю часть язычка движением ножа поперек среза. Со средней части побега привоя срезают окулировочным ножом почку со щитком коры длиной 2-2,5 см и минимальным количеством древесины. Под язычок на подвое вставляют нижнюю часть щитка так, чтобы почка была над язычком, а верхняя часть щитка закрывала всю поверхность среза. Место окулировки плотно обвязывают полоской полиэтиленовой пленки, оставляя незакрытой только почку.
Через три недели после окулировки обвязку снимают и проверяют приживаемость: если черешок подсох и при прикосновении к нему отпадает, значит окулировка прижилась, если же почка подсохла, кора щитка сморщилась, окулировка не удалась, операцию нужно повторить либо в этом же году (если позволяют сроки), либо в следующем. Для большей гарантии окулировку лучше провести двумя почками-глазками. Второй глазок располагают с другой стороны подвоя выше или ниже первого. Подвой срезают над привитой почкой весной следующего года. Из двух побегов оставляют один, наиболее развитый, и при необходимости подвязывают его к колышку.
Уход за саженцами заключается в прополках, рыхлении почвы, подкормках. Важно своевременно, несколько раз за лето, удалять поросль на подвойной части саженца. Из боковых ветвей оставляют 4-5, равномерно отходящих от стволика во все стороны. В средней полосе у вишни оставляют штамбик высотой 30-40 см, все появляющиеся на нем побеги удаляют.
Из вредителей и болезней наибольшую опасность для саженцев представляют тля, клястероспориоз, коккомикоз. При появлении их следует опрыскивать растения смесью карбофоса и хлорокиси меди (соответственно 20 и 40 г на 10 л воды) рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.
|
|
